アコースティックギターの作成方法については、オンラインで入手できる情報がたくさんあるので、自分で作成したときに直面した課題に集中したいと思いました。 私が試みたすべての新しいプロジェクトと同様に、途中の各ステップは私には馴染みのないものです。 一部の人は私が思ったのと同じくらい難しいと判明しましたが、他の人も同様に気になるのは簡単なものでした。
このプロジェクトは学習体験でした。 ギターはどのように鳴り響きますか？ 終わってからしばらくは分からない。 私が得た経験を使って別のものを構築することはできますか？ 確かではありませんが、最初の木製カヌーを作成した後、別のカヤックと2つのカヤックを作成しました。 。 。 多分。
独自のアコースティックギターを組み立てる：完全な手順とフルサイズのプラン今すぐ購入入門
私の最初の仕事は参考資料を選ぶことでした。 私はJonathan Kinkeadによる「 Building Your Own Acoustic Guitar：Complete Instructions and Full-Size Plans 」というタイトルの本を選びましたが、私の購入はかなり衝動的でした。 この著者は、一般的なドレッドノートよりも小さく、ボディが浅い、Martin OM（オーケストラモデル）に似たギターの作り方を読者に説明しています。 この本にはたくさんの写真と実物大の計画さえ含まれているので便利ですが、必要な情報が不足していました。
たとえば、作者は特定のステップを完了する方法を徹底的に説明しますが、「なぜ」にはあまり触れません。 彼は代わりの方法もあまり探求していません。 私は少し反抗的で、いつも必要なツールを持っているわけではないので、説明と代替案を提供することは、本で見たかった2つのことです。
もう1つの問題：著者はイギリス人です。 彼らは彼がいくつかのことや彼が使う言葉を説明している方法で、時々解釈するのを少し難しくします。 寸法はすべてメートル法と英語ですが、英語の寸法は非常に細かく、読みにくい印刷物です。
そうは言っても、この本は十分であり、私はブログやStewart-McDonaldおよびその他の弦楽器の供給元から提供された「ハウツー」情報を含むオンラインリソースとともに使用しました。
私が使用した材料
別の記事で、使用した材料とそのコストについて詳しく説明します。 しかし、簡単に言うと、これがこのギターのビルドで使用したものです。
- さまざまな種類の木材（以下を参照）
- 木材接着剤
- レモン油
- シーラー
- サンドペーパー
- クランプ
- 回転工具とルーター
- サークルカッター
アコースティックギターを作るための17のステップ
- 木を選ぶ
- 木片のトリミングとフィッティング
- サウンドホール、ロゼット、バックインレイストリップ
- ブレースの組み立て
- 型を作り、側面を曲げる
- カーフィングストリップとテールピースのインレイを作成し、首にフィットさせる
- ボディの組み立てとバインド
- 首の準備
- ペグヘッドインレイを作る
- フレットボードを作る
- フレットボードの取り付け
- トラスロッドアジャスターカバーを作る
- ピックガードを作る
- ブリッジを取り付ける
- 仕上げ
- ブリッジの取り付けII
- 最後のステップ
1.木材の選択
身体に使用する木材を選択することは、いくつかの驚きの源でした。 本は特定の木材を推薦します：トップのためのシトカスプルースと後ろと側面のためのローズウッド。 反逆者だったので、やりたくなかったので、違う木を選びました。 さまざまな音色の木材、およびそれらがどのようにギターのサウンドに影響を与えるかについては、たくさん書かれています。 トーンウッドの通常の人気のある品種からの逸脱は、一部のメーカーにとって異端ですが、他のメーカーはそれを創造性の兆候と見なしています。 標準から逸脱したいと思ったら、どの木材を使用するかを決めるのは困難な作業になる可能性があります。 いくつかの森は非常に高価なことがあるので、コストは私にとって大きな考慮事項でした。
トップ（またはサウンドボードと呼ばれている）には西部の赤い「シンカー」シダーを、サイドとバックにはクラロウォールナットを選びました。 両方ともeBayでサプライヤーから購入しました。 杉のトップは「暖かい」音を作成することになっています。 どういう意味かはよくわかりませんが、それは悪いことではないようです。 「シンカー」とは、湖や川の底から回収された杉の丸太に由来し、おそらくかなり古いものであることを意味します。 そのアイデアは私にアピールしました。 クラロクルミはアメリカ北西部産の高品質のクルミです。 クルミは一般的にローズウッドやマホガニーに似ているとされています。 明るい音を出すと言われています。 どういう意味かはわかりませんが、「暖かくて明るい」というのは結構いいですね。 私はまた、クルミの豊かで濃い色、そして私が選んだ木がエキゾチックでも輸入でもないという事実が好きです。
私は杉のトップに約30ドル、クルミのサイドとバックに約75ドルを支払いました。 木材の種類とグレード（AからAAAA）に応じて、上部の場合は約25ドルから数百ドル、側面と裏面の場合は約60ドルから数百ドルの支払いが予想されます。
私はプロジェクトを開始し、いくつかの決定を行ったことに満足しました。これは、新しいプロジェクトを開始する際に最も難しい部分です。 したがって、この時点で、上面、背面、側面に木材を使用しました。
2.木片のトリミングとフィッティング
飛び込む時間です。サウンドボードとバックウッドが到着しました。それぞれを2つにまとめて結合する必要がありました。 接着剤ラインの視認性を最小限に抑えることが望ましいので、木材の端は平らに整え、さらにそれらがしっかりと合うようにする必要がありました。
私の本はブロック飛行機を使うことを勧めました。 私はいくつかのブロックプレーンを持っていますが、それらは鈍く、より細かい詳細な作業にそれらを使用するのにあまり熟練したことがありません。 たくさんの木を取り除きます、はい、大丈夫です。私はそれでいいのですが、エッジを完全に平らにします—私のスキルセットではできません。
この作業を完了するために、サンドペーパーを長い直角の木材のブロック（これもその表面に固定されていました）で平らな表面に固定しました。 私が考えたのは、それぞれの木材の端をサンドペーパーの上で前後に走らせ、木のブロックに沿って走ると、端が平らになるということでした。 ので、私は考えました。
木を前後に描く際の問題は、木に不均一な圧力を加えたことです。 木片の端を一緒にして、それらを光にかざしたところ、光がジョイントから入ってくるのが見えました。 あなたが完璧な関節を持っているなら、あなたはそうするべきではありません。 。 。 彼らは言う。
私はこのプロセスを続けましたが、それでもジョイントを「完璧」にすることができませんでした。 接合面の部分を十分に良くなるまで手でやすりをかけました。 関節の一部を通してまだかすかな光が見えましたが、続行してもそれ以上良くならないことはわかっていました。
木片を一緒に固定するために、私は平らな面に2つの長い正方形の木片（2 x 4フィート、厚さ3/4 "）を置き、クランプで固定しました。これらの間の距離は最終的なものよりわずかに小さかった接合されている2つの部分の距離です。それぞれの木材の端をフレームに合わせて配置し、中央の接合部で押し下げたとき、それらを保持し、Titebond Original接着剤の一部を絞り出すのに十分な圧力がありました。木の上に重りを置いて押さえます。
接着剤が1日硬化したら、サウンドボードを作成し、適切な厚さに戻す時が来ました。 私の本では、上は2.5mm、下は3mmと提案されていましたが、厚くしたり薄くしたりすることの結果、困難、不利な点はわかりませんでした。
この本は、木材を適切な厚さにする方法は、私が所有していない2つの電動工具である厚さプレーナーまたはドラムサンダーを使用することであると提案しました。 それはまた私が手飛行機を使うことができると言いました。 それは私が試そうとしていなかったものでした。 。 。 私のブロックプレーンのスキル、またはその欠如についてはよくご存知でしょう。すべてのプレーンが鈍すぎて、シャープにしたくありませんでした。
手やすりで磨こうと決めました。 ゴムセメント接着剤を使用して、8 x 10インチの合板の平らな部分に80グリットのサンドペーパーを貼り付け、その上に粗いハンドルを固定しました。 私は平らな面に固定された2つの長い木のブロックの間に木を緩く置きました。 木の端で、サンディングブロックを押したり引いたりする間、それを保持するために、一方の端に薄い木片を、もう一方の端にアルミニウムヤード尺を固定しました。
私は手作りのサンディングブロックを前後に動かして、木材を端から端までひっくり返して、物を均一に保つようにしました。 2〜3mm程度の厚みを削りました。 長い時間かかりました。 問題は、研磨ブロックを前後に引っ張るときに、不均一な圧力を加えたため、一部のスポットが他のスポットよりもわずかに薄くなることでした。
しかし、それはひどくはなかった、そして私が最終的な次元に近づいたとき、私はやめた。 私は仕上げの研磨のためにある程度の厚さを残したいと思った。
同じプロセスを使用して、サイドウッドを適切な厚さにしました。 側面が曲がる必要があり、薄い木材は曲がりやすいので、2mm未満を試してみました。
本に付属のプランを使用して、体の半分を厚紙にトレースし、それを厚さ1/8インチの透明なポリカーボネートプラスチックの小さなシートに転写して、テンプレートとして使用しました。 木の上と下の部分にある接着剤のジョイントを見つけ、テンプレートを使用して木のギターのボディの形状をトレースしました。 接着剤接合部が中心線を見つけることができないほど完璧ではなかったのは良いことです。 次に、帯鋸でラインの1/4インチ以内に形を整えるために木材をトリミングしました。
もう1つのステップが完了しました！
しかし、次のステップを考えながら不安が高まり始めていました。 それらについては、私がエラーを大きくしすぎた場合、それを修正する方法はありません。
3.サウンドホール、ロゼット、バックインレイストリップ
今、事態は深刻になってきました。 響板に穴を開ける時間です。 私はブログを検索して、他の人がこれをどのように達成したかを知りました。 まるで高速回転工具とルータービットが私に最良の結果を与えるように思えました。 私はドレメルのツールを見ましたが、レビューを読んだ後、私は購入しました 
Amazonからの購入に、
音の穴を切る
私は杉の響板の上に紙の図を重ね、鋲を木材に押し込むことによって響孔の中心に印を付けました。 次に、丸カッターのピボットピンの直径より少し大きい下穴を開けました。 合板のスクラップ片にも同じことをし、購入したローズウッドとアワビのロゼットの内径用のアタッチメントをセットアップしました（これもAmazonから）。 この本は、ロゼットに薄いパーフリング（装飾）のストリップをはめ込むことを提案しましたが、私はこれの外観が好きで、はめ込みの方が簡単かもしれないと思いました。
廃材に内径の円を彫り込んだ後、深さと直径を確認し、パーマネントマーカーでサークルカッターツールのブレースアームにマークを付けました。 次に、外径とそれと内径の間のすべての材料をカットし、インレーのフィットを確認し、ブレースアームにマークを付けました。 廃材のサウンドホールの直径についても同じようにしました。 調整用のツールに3つのマークが付けられました。
内径、外径、中間の木材を取り除き、音の穴をあけました。 トップはロゼットの準備ができていました。 結局のところ、これはそれを行うための最良の方法ではありませんでした。 ブレースアームのマークが少しずれていたため、インレーの外径が少し大きすぎました。 移動する前に廃材に治具を設置したら、カットをサウンドボードに移すべきだった。
ロゼットの周りを埋める
これは多くの間違いになることの最初のものでした。 スーパーのりとクルミのサンディングダストでできたロゼットの周りに、たっぷりの塗りを加えました。 私はピンの頭で超接着剤を軽くたたき、ピンチの砂塵をその上に落とし、すぐに240グリットのサンドペーパーで紙やすりで磨きました。 ギャップが埋められるまでこのプロセスを繰り返しましたが、まだ少し粗く見えました。
バックインレイを追加する
多くの場合、縫い目を覆うように裏側に装飾ストリップがはめ込まれています。 梱包材として同梱されていたスクラップ片から切り取られたカエデの細片を、裏材と側材の順に埋め込んだいと思いました。 メープルストリップの両側に沿って薄い白黒のアクセントプルフリングストリップを配置したかったので、メープルストリップのチャネルをルーティングしました。 完璧なフィット感、格好良い。 次に、アクセントストリップのチャンネルを広げました。 再び成功、と私は思いました。
ここに問題がありました：背面の厚さは約2.5-3 mmで、ストリップは約2 mm +幅だったため、インレイチャネルは浅いです。 狭いアクセントストリップは、浅いチャネルにとどまりません。 チャンネルが広すぎたので、数年前にカットしたクワから独自の幅の広いアクセントストリップを作ることにしました。 黄色っぽい色でした。
新しいストリップのチャネルを広げているときに、すでに接着しているメープルストリップを誤ってくぐってしまいましたが、そのまま続けました。 新しい黄色の桑の実が接着されたら、私はそれらを平らにして背中にやすりをかけました。そして、偶然に片方のカエデと桑の細片を通して完全に紙やすりで磨きました。 あちこちでプロジェクトを終わらせたくなりましたが、ガウジを埋めて、アクセントストリップの欠けている部分の裏側にデカールを貼ることにしました。 。 。 それともキャラクターのためにそのままにしておきます。
4.ブレース
アコースティックギターの内部には、上下のブレースがあります。 これは薄い木を強くするためだと思いますが、ブレースの位置や厚み、木の性質が音に影響を与えます。
私の本はシトカスプルースブレースを呼びました。 私はシトカスプルースを持っていなかったし、カット済みのシトカスプルースブレースを購入するつもりもなかったので、杉を使うことにしました。 多分これは「音の暖かさ」を増すでしょう。 ほとんどの穀物が縦方向に走っているように見える5/4デッキの厚板を購入しました。 次に、プランに示されているブレーシングに従って、テーブルソーで木片を切り取り、木目を縦方向に保ちました。
上下のボディピースの裏側のブレーシングパターンをたどってみました。 ブレーシングを接着する前に、回転ツール用のミニドラムサンダービットを使用して一部の材料を「戦略的に」除去し、強度を維持しつつ、消音性のバルクの一部を排除しました。 何をしているのかわかっているようですね。 私はしません。
この本はまた、ブレーシングを湾曲させてトップとバックにわずかなアーチを与えることを提案しています。 今では、そのアーチの半径は提案されていませんが、上部でこれを回避して、平らにするだけでよいと言っていました。
私は、一枚の薄い木の上にテンプレートを作ることによって、底部補強材にわずかな半径を追加しました。 中央の平らな作業盤に打ち込まれた仕上げ用釘の間に金属定規を置き、次に最も長いブレースの両端まで約9インチ、中央の釘の下1/4 "にしました。次に、金属定規を釘を打ち、線を型板の上にトレースし、バンドソーでそれをカットして裏筋に移し、ドリルプレスのドラム研磨ビットで筋を曲線に研磨しました。
上部のブレースをクランプして接着するには、創造的なクランプ方法、エクステンション、ウェッジの配列が必要でした。 筋交いがわずかに湾曲していたため、背中はわずかに異なる方法を必要としました。 しかし、すべてがうまくいったように見えましたが、共鳴を感じてサウンドボードを触ってたたくと、全身を接着する前に筋かいをさらに取り除いてしまいました。
さて、いくつかの進歩を遂げています。 杉の筋交いがうまく機能するかどうか、そして木が体を「歌う」のに十分なほど薄いかどうか疑問に思います。
5.型を作り、側面を曲げる
型を作る
上面、背面、側面を接着している間、それらを所定の位置に固定するには、固定具または金型が必要です。 私がフォローした本は、金型を構築する2つの方法を提案しています。1つは、ボディの形状をいくつかの小さく厚い板の合板に切り、それらを接着して、厚さ4インチの重い固定具を作ることです。 もう1つは、スペーサーで区切られた2枚の合板を使用することです。 これが私が選んだ方法です。 それは私に私の隣人がゴミで見つけて、修理が必要である私に与えたポーターケーブル空気式仕上げ釘打機を使用する機会を与えました。
私はホームデポから3/4 "、2 'x 4'のプロジェクトパネルを使用し、2 x 4のスクラップ片をスペーサーのサイズにカットしました。これにより、24" x 24 "の金型が得られ、半分にスライスしてからボルトで固定しました。ギターの形状は少し不揃いでしたが、ほんの少しだけで、うまく機能しているように見えました。
側面を曲げる
次に、側面を曲げます。 これはどのプロジェクトにおいても困難な一歩になる可能性があることを読みました。実際、そうでした。 本や多くのブログで、曲げ鉄を使用することが提案されました。 これは基本的に数百度に加熱されたチューブであり、金型の形状をガイドとして使用して、曲げの進行状況を比較しながら、薄いサイドウッドを少しずつ段階的に曲げることができます。
まず、木材の曲げには蒸気が必要です。 これは、木材を数時間水に浸し、次に熱を加えることによって達成されます。 従来の方法ではありましたが、ベンディングアイロンを使用した場合の欠点は次のとおりです。
- 持っていませんでした。 作れるよ。 オンラインで検索すると、いくつかの提案が利用できます。 シンプルで賢い人もいれば、ええと。 。 。 よくわかりません。 数百ドルで買えました。 ああ、そうは思いません。
- この方法では、形状を正確にすることは難しいようでした。
- 木材は簡単に焦げてしまう可能性があり、私もそうなる可能性があります。
私はこのステップについてオンラインでたくさん読んで、実際にそれをする前に私の決断を行ったり来たりしました。 別の方法でカヌーやカヤックを組み立てるときに、いくつかの木をうまく曲げていました。 最後に、型枠の合板から切り出したスクラップを曲げた治具を使うことにしました。それはたまたまギターのボディの形です。 スペーサーで区切られた2枚の合板でフィクスチャを構築します。 次に、曲げ面をアルミフラッシュで覆いました。 また、アイボルトと蝶ナットが付いた丸みを帯びた木片を追加して、身体の深く湾曲した腰でモールドに対してサイドウッドを固定できるようにしました。
スチームを作成するために、スチームが入るための穴が開いた小さな正方形の箱を作りました。 蒸気は古いコーヒーポットを使用して作成されました。小さなキャンプストーブ上のガラスバブラーの代わりに小さな銅パイプが使用されています。 クルミを蒸すと、時々森の中の模様が色あせてしまうことを読んだ。 とにかくやろうと決心し、まずは木材を水に浸しました。
曲げられる側が数分間スチームボックス内にあり、その接合部から大量のスチームが脱出したら、ゆっくりと木を型に固定しました。 曲がりやすいです。 嬉しかっただけでなく、安心しました。 翌日、最初の面を金型治具に配置して固定し、次の面に移動しました。 それもうまくいきました。 型に入れて数日乾かしました。
すべて良かった。 。 。 型から側面を取り除いたときを除いて、クランプにあまりにも積極的であり、木材から目立ったへこみを引き起こして側面の1つをわずかに変形させていました。 私はそれを滑らかにするために再湿潤とクランプを試みましたが、ほんのわずかな成功でした。
トリミングと接着
次のステップは、側面を長さにトリミングし、ネックブロックとボトムブロックで接着することでした。 ネックブロックは最初にサイズにトリミングされました。 購入したメイプルネックが付属しています（詳細は後で説明します）。ボトムブロックは、Home Depotで購入した短い長さの3/4インチメイプルから来ました。これらの4個のパーツを接着し、金型で固定しました。ギターのボディに似ています。側面は下からネックブロックに向かって緩やかにカーブするようにテーパーを付ける必要がありました。これが以前にトリミングされた理由です。1/ 8インチのハードボードからテンプレートを作り、テーパースペーサーを接着して、体の外側にフィットします。 型の内側の穴にペグを入れて、側面を上面より上に保持し、テンプレートの一端と同じ高さで、ネックの端のテンプレートより上にします。 次に、小さなブロックプレーンを使用して、側面の材料を削除し、テーパーに合わせました。
ここには元に戻せないエラーを起こす機会がたくさんありましたが、幸いにも私が行ったエラーは美学にのみ影響し、機能には影響しません。 美しい手作りのハイエンドギターに対する私の夢は、機能し、多くの「キャラクター」を持つ手作りのギターに次第に衰えていきました。
ちなみに下の画像はウィリー・ネルソンのギター「トリガー」です。 ビートアップされたサイン入りのマーティンN-20アコースティックです。 少なくとも私が良さそうに聞こえ、結局は単に装飾的な木片が接着されただけではなくなることを願っています。
6.カーフィングストリップ、テールピースインレイ、首のフィッティング
カーフィングストリップは、スロット付きの細長い木で、通常はマホナニーまたはバスウッドで、体の側面の内側の端に接着すると、強度と剛性が向上します。 自分で作ることもできましたが、比較的安価だったので、スチュワートマクドナルドから購入することにしました（15インチストリップの場合、1個あたり3.20ドル、4つ必要です）。
まず、ストリップを数時間水に浸し、柔軟性を高めました。 次に、タイトボンド接着剤のたっぷりとしたビードを塗り、体の片側の端に沿って約1mm突き出して配置しました。 それらは、約1/2インチごとに留められた洋服のピンで適所に保持されました。 接着剤が乾いた後、私はそれを一日与えて、体をひっくり返しました、それから反対側に同じことをしました。 翌日、わずかに突き出た細長い部分を切り取って、平らで側面の端と面一になるようにしました。 側面に小さな垂直ブレースストリップも追加しました。 かなりよさそうだと思った。
Kinkeadの本には、ネックの作成と取り付けに関する章があります。 私はこの章をちらっと見て、別のことをすることにしました（驚くべきことではありません）。首と首のダブテールジョイントのカービングに時間をかけたくなかったため、eBayのPenta Guitar Worksからプレカービングネックを購入しました。 この男はいくつかのスタイル、木材の選択、および利用可能なスケールを持っています。 受け取った首に感動しました。 それはフレームメープル（私はいつもカーリーメープルと呼んでいます）のネックのボルトで、ルーティングされたトラスロッドチャネル、ネックマウンティングブロック、ほとんどすべてのデザインに適した大きなペグヘッドが含まれていました。
今、私は首を取り付ける方法を理解する必要がありました。 オンラインで素敵な説明を見つけました。
正確な部品（六角ボルト、ワッシャー、インサート）をMcMaster-Carrに注文しました。 私は行く準備ができていましたが、正確にする必要があったので、このステップは威圧的でした。 私の得意ではない。
まず、ネックブロックほぞ穴を覆うサイドパネルの木材を切り取り、ネックをドライフィットさせました。 少量のサンディングが必要でした。 次に、首のほぞの2つの穴の位置をマークしました。 ネックブロックにマークを付けました。ネックブロックにマークを付け、穴に合わせてボディに取り付けました。 私は定規を使用して問題を発見しました。オンラインの説明では、ほぞ穴のないブロックのボルトの長さを指定しています。 鉱山にはほぞ穴があったので、ボルトはもっと短かったはずです。 ほぞの穴を指定より深く開けました。 問題が解決しました！ 私は小さなドリルプレスを使用して、ベースを後ろ向きにして、物を揃え、穴が首と正方形であることを確認する必要がありました。 これには、いくつかの独創的なクランプ方法も必要でした。
次に、ネックブロックのボルト用のクリアランスホールを開け、インサートをネックのほぞの穴にねじ込み、表面の下約1/16インチにしました。ネックをボルトで締める時間です。完璧な位置合わせです。ほとんど起こりません。ハッピー。
トラスロッドはネックに埋め込まれた長いスチールロッドであり、調整してネックの張力を増減して、フリングからスティングを近づけたり遠ざけたりすることができます。 距離が近すぎると、楽器の演奏中にブーンという音がすることがあります。 距離が離れすぎると演奏が難しくなります。
私は何をすべきか（あざける意図）に悩みました。 さまざまなサプライヤーから入手できる、多くの豪華な正方形のデュアルロッドの選択肢があります。 私はペグの頭にあり、薄いプレートで覆われるように調整ナットが付いた基本的なギブソンスタイルのロッドを選択しました。 これはエレキギターで一般的です。 私の首はこれのために刻まれたペグの頭に井戸を持っていました。 ロッドは、私が必要とするよりも長くなり、一端にねじがあり、真ちゅう製の調整ナットが1つと円筒形のスチールナットが1つ付いています。 ロッドは、長さに切ってネジ切りすることを意味していました。 円筒形のナットは、ネックの上端への入口になることを意味していました。 私がしたことではありません。 私はロッドをカットし、10-32のスレッドで通し、ネックブロックの後ろのギターの内側に円筒形のナットを配置しました。 体の内側の緊張を調整するために設計された、体の内側の筋交いに穴を開けました。 私がやろうとしていたことではありません。 また、トラスロッド上のネックチャネルを埋めるために、スクラップオークの薄いストリップをカットしました。 これは、首を恒久的に取り付けたときに追加されます。
側面が合流して縫い目を作る体の尾端は、はめ込まれた細長い木で覆われていることがよくあります。 黄色がかった桑の木を使うことにしました。 1/8インチのルータービットを備えたB＆D回転工具を使用して、インレイチャネルを彫りました。ガイドに木製のストリップを使用して、希望する三角形の形状を実現しました。
インレイストリップを背面に配線するという私の試みに基づいて、今回はもう少し慎重になりました。 それはそれほど悪くないことが判明しました。 通常、これらのインレイの周囲にはアクセントストリップがありますが、を覚えておいてください。 。 。 これは基本的なギターで、カラフルな木片を貼り合わせたものより少しだけ多いです。
それはギターのようなものに見え始めていて、私は彼らに前向きな考えを維持しようとして、それがどのように聞こえるかについて考え始めていました。
7.ボディの組み立てとバインド
さて、ボディを組み立てる時が来ました。つまり、上下を側面に接着します。 上部と下部の両方が、幅の側よりも約1/4 "広くなっているはずです。私は上部から始めました。本体の側面を響板の背面に置き、その中心線を合わせて、ブレースがカーフィングに接触しました。次に、ブレーシングがボディの外側に伸びているところにマークを付けました。ブレーシングをギターボディの内側に合うようにマークで切り取り、ブレーシングが接触するカーフィングも切り取りました。 。
私は1/8インチのルータービットを備えたB＆D回転工具を使用して、ブレーシングエンドのクリアランスを削りました。Exactoナイフを使用して、ブレーシングエンドを切り取りました。これにより、トップを側面にドライフィットしました。しっかりと接続したかったので、カーフィングのガウジングされた領域にエポキシ/サンディングダストの混合物を軽くたたきました。Titebondのたっぷりとしたビーズをカーフィングの上部に押し出して、サウンドボード。中心線を揃えるようにしています。
私はいくつかの独創的なクランプ方法を適用する必要がありましたが、結局のところ、カーフィングを計画してからドライフィッティングが適切に見えることを確認した後、カーフィングが完全に平坦であることを確認するためにより多くの時間を費やしたはずです。 いくつかの問題が発生した後、あちこちにくさびを貼り付け、できる限り締め付け、長い木片を伸ばして使用して、なんとかして上部を接着しました。 カーフィングトップの平坦性の欠如のため、エッジの一部に沿っていくつかの小さなギャップがありました。
私は同じ方法で背面を取り付けましたが、これはブラインドフィットであり、サウンドボードよりもカーブしています。 クランプを大騒ぎする代わりに、背中を締め付ける別の方法を思いつきました。 ボディの輪郭を1/4インチの合板に印を付け、ラインの内側約1/2インチにカットしました。 次に、長さ2 1/2 "の乾式壁ねじのクリアランスホールを約2インチ離して、ラインの外に約1インチ開けました。次に、金型表面に穴をマークし、ねじを差し込むための小さな穴を開けました。サイドテーパーのテンプレートから残ったギター型のハードボードに接着しました。
接着剤を塗り、物をできる限り並べた後、即興のクランプボードをねじ込みました。 正常に機能しているように見えますが、カーフィングはフラットではなく、少し上向きの角度で計画されているはずです。 ネックブロックと背中の隙間にも気付きました。 首のブロックをトリミングしたとき、おそらく背中のカーブを正しく説明していませんでした。 シムと接着剤で隙間を埋めることができると思った。
結局のところ、筋交いの曲率は、本来のようにわずかに凸状の背部を作成しませんでした。 少し凹みました。 何が起こったのかわかりません。 しかたがない。
体を縛る
次に、ルーターに関わる手順がありました（慎重に進まないと、これまでのすべての作業に潜在的な損傷があります）。サウンドボードの端に沿ってチャネルを切り、ストリップをバインドするために戻す必要がありました。 これらは、へこみからギターのエッジを保護し、いくつかの装飾を追加すると思います。
私はカーリーメープルハードウッドストリップを使用することにしました。 プラスチックの方が扱いやすいでしょうが、私はカーリーメープルの大ファンです。 私のギターの基本的なプレーンジェーンのテーマになっているものに合わせて、私は薄いパーフリングのアクセントストライプを背面に置かないことにしました。 前面のみに配置したため、2ステップチャネルが必要でした。 ハンドヘルドルーター用に廃材で作った調整可能なガイドを取り付けました。 私はそれについて考え、プロセスを視覚化しようとしました、そして私はこれらの悲惨なシーンを私の心に走らせ続けました、しかし私は準備ができていました。
まず、トップとバックの左側のオーバーラップをトリミングする必要がありました。 私はそれのほとんどをバンドソーで切り取り、フラッシュカットルータービットで仕上げることにしました。 バンドソーでトリミングしているときに、誤って1つの小さな場所でブレードの歯で側面がえぐられました。 少量のエポキシ樹脂とクルミ紙やすりで満たしました。
私がチャンネルを切り取ろうとする前の夜、私は隣人と話していて、彼の手持ちのトリムルーターを借りてしまいました。 戦略の完全な最後の変更。 ローラーベアリングガイドといくつかの微調整機能がありました。 私はそれをセットアップし、スクラップで試してみました、そして10分後にチャンネルがルーティングされました。 私の後ろのもう一つの心配。
メープルストリップは一晩中バスタブに浸かっていたので、接着する準備ができました。シンプルな（アクセントストライプのない）バックから始めました。 接着剤のビーズをチャネルに塗布し、メープルストリップを押して、テープで固定し、余分な接着剤を拭き取りました。 必要と思われる領域にテープを追加しました。
それが終わったら、私は体をひっくり返して正面から始めました。 これまでかなりスムーズに進んでいます。 大きく曲がったウエスト部分に着くと、薄いカエデの帯が折れました。 別のものを持っていなかった私は続行し、壊れた破片を所定の位置に保持するために多くの圧力とテープを使いました。 接着剤が一晩乾燥した後、テープを外して、いくつかの問題を発見しました。
第1に、チャネルの深さが十分ではなかったため、水を流すためにストリップをさらに研磨する必要がありました。 浸した後、木が予想以上に膨らんだと思いますが、場所によっては水路の深さが十分ではなかったかもしれません。
第二に、壊れた破片は溝にしっかりと固定されておらず、ストリップと本体の間にわずかな隙間が残っていました。 私は接着剤と紙やすりで埋めるつもりで、動き続けました。
8.首の準備
首のお尻は体を越えて伸びていたので、トリミングする必要がありました。 桑、コア、メープルの3つの対照的な木片から装飾的な帽子を作ると思いました。 首のお尻を長さに切り、3本の木にその形をなぞった。 彼らはバンドソーで切り取られ、お尻に接着されました。 接着剤が滑りやすいので、並べるのが大変でした。
細かい部分に紙やすりをかける時期が来たとき、ネックのお尻に施したカットが曲がっていたことがわかりました。 やり直す。 今回は最初に3つの装飾品をつなぎ合わせました。
次に、ペグヘッドのチューニングペグの位置をレイアウトしました。 私は自分の計画から紙のテンプレートを作り、定規でペグの頭の側面から穴の位置までの距離を確認しました。 次に、小さなパイロット穴を開けました。 ペグの頭はとても長かったので、短く切って、装飾的な輪郭を少し上に追加しました。
細かい調整（しゃれを意図したもの）の後、サンドペーパーで小さな木を取り除き、首ができるだけ体にぴったりと合うようにした後、それを取り除き、染みをつけました。 私はBehlen American Walnut Solar-Lux NGR（非穀物調達）染色を使用します。 私は最初に、研磨に飽きるまで240グリットで少し仕上げ研磨を行い、次に1枚の汚れのコートを塗って、フレットボードの領域を汚れさせませんでした。 それが乾いた後、私は240グリットで再び紙やすりで磨き、別のコートにブラシをかけました。 2枚目のコートが乾いたら、スチールウールで首をこすりました。
外観に満足したら、パイロット穴をあけて後藤クロームマシンヘッドを取り付けました。 直径をマイクロメートルで測定したところ、同じサイズ（3/8 "）に近いドリルビットが見つかりました。まず、スクラップウッドにテスト用の穴を開け、大きくないことを確認しました。リーマーツールを使用して、チューナーは穴にぴったりとはまりました。別の問題：私が購入したネックのペグヘッドの裏側の下部に小さなカーブがあり、最下部のチューナーセットが平らにならなかったため、クリアランスを削り直さなければなりませんでした。砂を取り、エリアを再染色します。
首を汚して銃を少し跳ねた。 インレイ（次）を作ったとき、私は再砂と染色をしなければなりませんでした。 また、購入したナットを試してみたところ、首が少し広すぎました。 より多くの再研磨と再染色。 また、後で気づくと思いますが、チューナーの穴が片側の中心から少しずれていました。
9.ペグヘッドインレイ
ペグの頭の上部に部屋が残っていました。 ほとんどのギターにはメーカーのロゴが付いているか、一部のカスタムギターにはメーカーの名前が付いています。 イニシャルをはめ込むことを考えましたが、これは最初のビルドであり、すでにいくつかのこと以上に失敗しているため、自分の名前に署名する準備ができているかどうか確信が持てませんでした。 私は3種類の木材から装飾的なインレイ、星型、十字型を作ることにしました。
まず、それを紙に描いて、インレーのさまざまな領域に色を付けました。 私はそれが好きだったので、細かい部分を1つずつ切り取って、たまたま同じような厚さの廃材に接着しました。 接着剤が乾いたら、バンドソーを使って各部分を切り取り、「正確な」形状になるまで紙やすりで磨きました。 厚紙に一枚ずつ並べて接着し、接着剤をたっぷり使って接着します。
私はインレイの周りの長方形を切り取り、それを木のブロックに接着しました。 私の意図は、すべての異なる部分が同じ厚さになるようにインレイをやすりで磨くことでした。 万力で持っていた大きなサンディングブロックにインレーを付けてブロックをこすりました。 これはかなりうまくいきました。
インレーを星型にしたり、クロスさせたりして、ペグの頭にその輪郭を描きました。 次に、小さなノミを使って、インレーが入るペグの頭から木を切り、削り、細かくします。 試行錯誤を繰り返し、さらに削り取りを行った後、ペグの頭の表面の少し上にインレイを接着しました。 黒鉛粉末をタイトボンド接着剤と混ぜ、インレーを所定の位置に固定しました。 ペグヘッドの表面と同じ高さでやすりをかけ、ペグヘッドの必要な部分を再染色しました。 スチールウールで仕上げました。
それは私が望んだ完璧なフィットではありませんでした—いくつかの小さなギャップがまだ存在していました—しかし、私はそれらを埋めるために最善を尽くして進みました。
10.フレットボード
フレットボードの作成は、時間のかかる作業でした。 始める前にいくつかの決定をする必要がありました。 ローズウッドの空白部分を購入したり、スロットを切り取って表面に半径を付けたり、半径があらかじめ設定されたボードを購入したりしましたか？ 購入することにしました。 ちなみに、表面の半径はギターを少し弾きやすくするためのもので、フラットなフレットボードがおそらく機能します。
2番目の決定は、ボードにエッジバインディングを配置することでしたか？ はい、見た目は良いと思いますが、フレットワイヤーの挿入が少し難しくなります。
3番目の決定、フレットワイヤーを取り付ける前または後にフレットボードをネックに取り付けますか？ 私が選んだのは、自分のドリルプレスをマクガイバードフレットワイヤープレスとして使用したかったため、ボードをフラットにする必要があるためです。 詳細は後ほど。
まず最初に、フレットボードをネックのプロファイルに合わせてカットしました。 私はそれを首に置いて、ナット用の少しのスペースを残して、それを首に締め付けました。 次に、ボードの裏側のネックと、サウンドホールアークをトレースしました。 サウンドホール近くのフレットボードの底を少し弧状にすることにしました。 それは4番目の決定だったと思います。 それからフレットボードをマークの少し外側でバンドソーでカットしました。 小さな手平面を使って端をきれいにしました。
次に、サイドバインディング用のメープルを、ギターのバックとサイドウッドの注文に付いてきたスクラップから切り取りました。 フレットボードの厚みより少し幅広にカットしました。 次に、フレットボードの背面にその厚さをマークし、平面を使用して追加のローズウッドを取り除き、バインディング用のスペースを作りました。 私はこれを行うためにトリムルーターを使用することを考えましたが、平面とサンドペーパーを使用してそれを慎重に行うことにしました。 5番目の決定。
次に、メイプルのビンディングをフレットボードに接着し、側面を最初に、次にボードの端のサウンドホールの近くにある小さな曲がった部分に固定しました。 もっとクリエイティブなクランプに頼らなければなりませんでした。 接着剤セットの後、私はサンドペーパーを使用してビンディングを平らにしました。
フレットボードを首に付けなかったので、首に締め付けて、できる限りぴったりとフィットさせる必要がありました。 これは、汚れからいくつかを研磨することを意味しました。 ある場所で他の場所よりも綴じが薄くなっていることに気づきました。 私はこれを修正しようとしましたが、フレットボードを下に接着したら、フラッシュをフラッシュするために、より注意深いサンディングが必要になるのではないかと疑っていました。
アワビのフレットドットを軽減するために、1/4インチのFortsenerビットを使用しました。 私は最初に穴をあけた空洞でドットのフィットをテストし、次にドットを少し突き出させた深さまでドリルプレスで各穴をあけました。 穴をあけてからテストし、さらに穴をあけ、さらにテストし、必要に応じて各ドットにさらに穴をあけました。 私はドットをスーパー接着剤で適所に接着しすぎました。接着剤が固まったら、それらを平らに紙やすりで磨きました。 サイドドットにも同じ方法を使用しましたが、通常のドリルビットを使用し、必要な深さを見積もっただけです。
フレットワイヤーを圧入する方法として、ドリルプレスで使用する工具を作りました。 これは、片側に1/4インチのボルトが付いた、1/4インチの幅のスクラップアッシュで、もちろんヘッドはカットされていました。 Stewart-MacDonald Luthierサプライから購入した半径16インチのサンディングブロックを使用して、灰の小さな部分に半径16インチのカーブをマークしました。 次に、ドラムのサンディングビットを使用して、ラインの下の木材を取り外しました。
フレットワイヤーの各部分について、長さを1/8インチでカットして、フレットボードの両側に余裕を持たせています。 次に、Dremelグラインダーと小さなやすりを使用して、ワイヤーの下側の有刺鉄線の部分を取り外し、端がサイドバインディングの上にくるようにしました。 一度に2つのフレットスロットで作業し、小さな正方形のやすりを使用して各スロットにわずかなベベルを付け、ワイヤーを所定の位置に保持するのに十分なだけハンマーと木のブロックで軽くたたきました。 リギングしたドリルプレスでそれを押し込みました。 私はまた、木製のプレス治具とフレットワイヤーの間にある小さなアルミニウムフラッシュを使用しました。 なぜだかわかりません。 それはちょうど良い考えのように思えました。
すべてのフレットが押し込まれたら、ワイヤーカッターでエッジをトリミングし、フレットボードのビンディングで揃えます。 フレットはバーブによってスロットにのみ保持されているため、スロットにはわずかな隙間が残っていました。 私は、Stew-Macから購入したホイップチップを使用して、スーパーグルーをスロットに吸い込みました。 これらの便利な小さなチップは、ボトルのチップに直接スライドします。 私はフレットワイヤーの両側にペーストワックスを使用して、木材にスーパーグルーが傾斜しないようにしました。 これは混乱であることが判明しました。 ペースト状のワックスは白く乾燥し、木目の中に白い残留物が残り、とにかく私は木の上にスーパー接着剤を入れました。
11.フレットボードの取り付け
まず、トラスロッドを含むスロットを埋める必要がありました。 私は薄い片を置いていたので、オークの細片を使いました。 コーブを片側に通し、シリコーンシーラントで満たしました。 鋼棒が振動しないようにするための小さなビーズ。 次に、ストリップの側面に接着剤を塗って、所定の位置に固定しました。 接着剤が乾いたら、オークのストリップを平らにして、首の表面と同じ高さになるように紙やすりで磨きました。
間違い番号??：フレットボードが滑らないように小さなネイルヘッドを配置するのを待つ必要がありました。体の表面を首の表面と完全に同一平面にするために、多少のサンディングを行う必要がありました。 その結果、その部分でフレットボードと首と体の間にわずかな隙間があります。
ネックの表面とフレットボードが置かれるサウンドボード（上部）に接着剤を少し塗り、ネックを締め付け、しぼった接着剤を湿ったペーパータオルで拭き取りました。 フレットボードをボディに取り付けるのにCクランプを使用する必要がありました。ネックのセットバック角度により、わずかな曲がりが必要だからです。 弦がこの領域のフレットをクリアしてくれることを望みました。 接着剤が乾いた後、私はこれを防ごうとしましたが、フレットボードの上部が横にわずかにずれていました。 紙やすりをかけ、汚れを修正する必要がありました。
12.トラスロッドアジャスターカバーの作成
前に述べたように、私のギターのトラスロッドのテンション調整はペグヘッドにあるため、カバーが必要でした。 ベースの木に浅いチャネルをルーティングし、対照的な木でそれを埋めることで、周りにあった廃材から1つを作りました。 シンプルな形ですが少し大きめです。 アジャスターナットを平らにしたり、表面より下にしたりするのが難しいので、カバーを平らにしました。 金属ワッシャーをより小さなサイズに削り、木を削り、ナットを平らな面に押し付け、ロッドを引き上げないようにしなければなりませんでした。
13.ピックガードを作る
いわば、ちょっと小旅行をすることにし、ピックガードを作りました。 穀物に面白い形のくるみくずがあったのでそれを使いました。
まず、紙のテンプレートを作り、それをギターにセットして、どのように見えるかを確認しました。 次に、クルミのスクラップの厚さを約1/16インチに紙やすりで磨きました。それはすでにかなり近づいていました。次に、紙の型板の形を木にトレースし、帯のこでそれを切り取りました。小さな紙やすりで、粗いエッジ消え、もう少し紙やすりで磨いてサウンドホールの円に合わせました。仕上げ後に取り付けますが、仕上げ中にピックガードが床に落ち、先のとがった端が少し欠けました。尖った端で円からわずかに外れています。
14.ブリッジの取り付け
ブリッジを取り付けることは、おそらくビルド全体を正しく行うための最も重要なステップの1つです。 適切なイントネーションを得るには、ナットからの距離を正確にする必要があります。 弦がフレットボード全体に均等に広がるように、センタリングは正確でなければなりません。 ここで私にとって物事がバラバラになり始めました。 「おい、彼らはすでにバラバラになっている」と思うかもしれません。
Amazonで既製のローズウッドのブリッジ、ピン、サドルを購入しました。 まず、サドルを取り付けた状態でブリッジをサウンドボードに置き、ナットからサドルまで弦を握って、アクションの高さ（フレットの上にある弦の距離）を確認しました。 ああ！ 弦はフレットで底を打っていました。 これは再生できません。 首の角度が鋭すぎることに気づきました。 これに対応するために、2つのことを行いました。 最初に、首と体を結ぶ部分をシムし、角度を下げました。 隙間を埋めるためにクルミのサンディングダストとスーパーグルーを使用しました。 次に、橋の底にウォルナットレイヤーを追加して、約1/16インチ持ち上げます。
最初に、青い絵の具のテープを橋が置かれるサウンドボードに貼り、その上に橋を置きました。 ナットからブリッジの端までの距離を注意深く測定しました。 25.4インチ（25-3 / 8 = 25.375）必要です。 ナットからローEとハイEのストリングのブリッジピンまでつながれた編組釣り糸を使用して、芯出しを見つけました。 それから私はそれをテープで留め、ラッカーの適用の間に木をマスキングするために下のテープを形に切りました。 仕上げを塗る準備ができていました。 ブリッジの場所に関する問題については後で説明します。
15.仕上げ
センターストリップの裏側に砂の問題があった場合は、フレットボードで使用するための装飾用ステッカーをいくつか貼り、傷を少し隠してみました。 これらに仕上げを施しました。
私はエアゾールスプレー缶にベーレン弦楽器ラッカーを使用することにしました。 低湿度で60〜80Fの温度での塗布を推奨しました。 このものからの煙は危険で非常に揮発性です。 適用時にはマスクとゴーグルを使用しました。 私がこの段階に来たのは2月だったので、予備の合板とプラスチックシートから電気ガレージとライトを配置した小さなスプレーブースをガレージに作りました。 また、ラッカーを10コートして、各コートの間に軽く紙やすりをかけることをお勧めします。 Behlenビニールシーラーを4回塗りしました。最初の2回の塗りの後に軽くサンディングをしました。 次に、3コートごとに軽いサンディングで7コートのラッカーを塗りました。 サンディングの前に、コートとコートの間の30分と3コートごとに1日待ちました。
仕上げを1週間硬化させた後、少量のマーフィーズオイル石鹸を加えて水に一晩浸した1000グリットの紙で上部を湿式研磨しました。 私はこれを一番上にしただけです。 サイドとバックにはサテン仕上げを好んだので、表面をスチールウールで軽くこすりました。 上から水を拭き取った後、自動車用品店のタートルワックス消毒剤を使って仕上げを磨きました。 私は綿の布で手作業で磨き、その後ドリルでウールのバフパッドで磨きました。 仕上がりは大丈夫に見えましたが、ちょっと粗雑でした。 覚えておいて、私はそのウィリー・ネルソンの表情のために撮影していた。
16.ブリッジの取り付けII
マスキングテープに橋を架けたところ、ナットからの距離を再確認しましたが、今回は補正を検討しました。 サドルは補正用の角度に設定されており、ナットからの距離は、高弦ではスケール長（25.4）よりも2mm長く、低弦では6mmでなければなりません。
橋の端までの距離を測っていました。 残念ながら、サドルは高e弦の端から2mm以上離れていました。 これは、ブリッジを上にスライドさせて、未完成の裸の木の狭すぎないストリップを露出する必要があることを意味しました。 また、ブリッジマスクはわずかに曲がっていて、中心からわずかにずれていました。 くそー！ くそー！ くそー！
今回は、ナットからサドルまでの調整を行った後、エンドピン用に3/16インチの穴を開け、接着しながら固定しました。ドリルプレスのサンディングを使用して、ブリッジの上部の形状を彫りましたドラムを小さな木のブロックに入れ、ピン用のクリアランスホールを開けました。これを小さなパッドで使用して、接着中にブリッジを固定できるようにしました。長い木片でギターの本体にまたがり、エッジをギターに固定しました本体、ブリッジブロックを押し下げます。
次に、露出した木地を覆うために仕上げを修正することに戻ります。 災害ストライキ。 結局、ランと変色、さらにはブリッジエリア近くのドレメルバフホイールからのガウジで終わりました。 修正しようとすればするほど、見た目は悪くなります。 もう少しステッカーが必要だと思います。
17.最終ステップ
フレットボードにオールドイングリッシュレモンオイルを2度塗り、ブリッジに1度塗り、ペーパータオルで余分な部分をこすり落としました。 ピックガードは両面3M接着剤で取り付けました。 もちろん少しずれてトラスロッドエンドカバーを取り付けました。 チューナーを取り付けたところ、穴が少しずれているのがわかりました。 それを修正するには遅すぎます。 また、チューナーをペグの頭の底に近づけすぎたため、チューナーを上下逆に設置する必要がありました。つまり、ストッキングを締めるには、チューナーを従来とは逆の方向に回す必要がありました。 ええ、私はそれと一緒に住むことができます。
弦の張りが首を曲げ、アクションをわずかに上げていることがわかりました。 橋を上げる必要はなかったかもしれませんが、首をシムで動かす必要があったのは確かです。 私はすべてが落ち着くまでアクションを少し高いままにすることにしました。 悪くないです。 プレイするのが少し難しくなります。
真実の瞬間がやってきました。ギターを弦に張り、それが大丈夫であることを願っています。 退屈に聞こえるかもしれないと思ったので、私はほとんどこれをしたくなかった。 マーティンの中弦を使用しました。 チューニングしてかき鳴らした後、その音に驚きました。 豊かな音色（暖かくて明るいと思います）、サスティーンはたくさんあります。 私は体に刺さったすべての刺し傷をチェックしました。 このギターは少し荒くて醜いかもしれませんが、私には美しく聞こえます。
私は幸せです。
